Elba: Capo Sant Andrea – Napoleono rojaus sala

Elba: Capo Sant Andrea – Napoleono rojaus sala yra parašyta Trine Søgaard bendradarbiaujant su Capo Sant'Andrea, kuris pakvietė mus į kelionę. Visos nuomonės, kaip visada, yra pačios autoriaus.

Ruduo rojaus saloje

Apsitempiu striukę, kai stovime ant denio ir žiūrime, kaip saulė leidžiasi virš Elbos kalnų horizonte. Dangus nudažytas liepsnojančiomis raudonomis spalvomis, o bangos daužosi į kelto bortus, kai plaukiame link salos sostinės Portoferraio. Koks gražus vaizdas.

Vienintelis dalykas, kurį iš anksto žinau apie salą, yra tai, kad Napoleonas kadaise buvo išsiųstas į tremtį. Štai ir viskas.

Vėsus vakaro vėjas žaidžia su mano plaukais ir jo glėbyje daugelis traukiasi, kai saulė pamažu dingsta už kalnų.

Nors rugsėjo pabaigoje čia šiek tiek vėsu, mano veide šyptelėjo plati šypsena. Puiku sugrįžti italų, ir aš to pasiilgau. Netgi nemažai.

Dauguma mano prisiminimų apie batų šalį yra iš vasaros atostogų su šeima, ir tai jau seniai. Mane tvirtai įspaudus tarp dviejų brolių ir seserų ir būrio galinėje sėdynėje, mano tėvai vežiojo mus tarp didžiųjų Italijos miestų, kaimų, per kalnus, pakrantes ir kitais kartais aplink niekur. 

Jie mokėjo mums parodyti daugybę šalies bruožų, jos žavesio, kultūrą ir turtingą istoriją, ir nors tuo metu aš to tikrai neįvertinau, tai paliko man savo pėdsaką. 

Čia turiu omenyje ne tik klajones, kurios tikriausiai teka mano šeimos gyslomis. Greičiau turiu galvoje pomėgį vietai, kurioje būsiu kitas tris dienas: Capo Sant Andrea miestui. Elbos sala, kuris yra prie kranto Toskana. 

Nes jei tai man primins kai kurias kitas mielas vietas, kurias jau lankiau Italijoje, negaliu nusivilti. Ir turiu pažadėti, kad nepasilikau.

Capo Sant Andrea – neatrasta oazė ant Elbos

Kol keltas prisišvartavo prie Elbos, jau sutemo. Turime važiuoti valandą, kad pasiektume Capo Sant Andrea. Visi yra šiek tiek tylūs, nes automobilis suka staigius posūkius, kai važiuojame vingiuotais kalnų keliais. Už langų viskas juoda. Tik automobilio judesiai man kol kas leidžia susidaryti vaizdą apie salos kraštovaizdį. 

Kitą dieną sėdžiu viešbučio terasoje ir pusryčiauju su vaizdu į Capo Sant Andrea įlanką. Žvilgsnis nuseku iš tolo baltą burlaivį, kurį mieguistas stebiu, kol šeimininkė atneša kavos. 

„Buongiorno signora“, – sako ji šypsodamasi tamsiose akyse. Labas rytas, atsakau itališkai, priimdama garuojantį mažą gyvybės eliksyro puodą. Aplink mane sėdi vidutinio ir vyresnio amžiaus poros, kurios mėgaujasi šviežiais vaisiais, jogurtu ir pyragaičiais iš paprastų savitarnos pusryčių. Vieni kalba tyliai, o kitiems reikia laiko pabusti.

Kaip čia tylu, galvoju. Kaip žmogų, kuris kasdien vaikšto Nørrebro Kopenhagoje, ši tyla pripildo mane ramybės jausmu. Greitai pajusite, kad Capo Sant Andrea tempas yra ramus. Labai ramus.

Galbūt tai susiję su tuo, kad saloje lankomės ne sezono metu. Arba turistai tiesiog dar nerado šios mažos oazės.

Autentiška patirtis

Vėliau dienos metu judame po nedidelį pakrantės miestelį, kur keli žmonės dėvi vasarines sukneles, šortus, basutes ir maudymosi kostiumėlius. Oras švelnus ir šiltas, o rugsėjo pabaigoje čia būna apie 23–25 laipsnius šilumos. Man tai ideali situacija, nes su amžiumi gali tapti šiek tiek padidėjęs jautrumas karščiui. Daugelis žmonių tikriausiai gali tai atpažinti.

Mažas miestelis išsidėstęs kalno šlaite ir atsiveria aplink įlanką. Išilgai stataus ir vingiuoto pagrindinio kelio yra namai, restoranai ir nedideli viešbučiai su nuostabiu vaizdu į tamsiai mėlyną Viduržemio jūra. 

Sunku nesijausti šiek tiek sužavėtam peizažo ir, nors niekada nebuvau populiarioje atostogų saloje Kaprije, numanau, kad panašumų yra. 

Tačiau greitai suprantu, kad į Capo Sant Andrea atvykstate ne tam, kad patirtumėte prabangos. Man labiau susidaro įspūdis, kad jūs gaunate autentišką Italijos salos gyventojo gyvenimą mažame pakrantės miestelyje, kuriame gyvena vos keli šimtai vietinių.

Čia nėra jokių didingų gestų, nėra penkių žvaigždučių viešbučių ar brangių Michelin restoranų.

Kita vertus, maistas yra vietinis ir yra miesto ryšio su antspaudu havet, viešbučiai yra maži ir žavūs, o vietovė yra kvapą gniaužianti graži. Turiu pripažinti, kad tai labai patinka mano kelionių širdžiai. 

Kol mes sėdime vešliame sode, apsuptame citrinmedžių, vienas iš vietinių rašytojų kalba apie Elbą. 

Daugelį metų sala buvo aukso kasykla, skirta kasybai, kur geležis ir mineralai buvo išgaunami iš požemio ir išplukdomi į žemyną. Vėliau žemės ūkis tapo didele salos eksporto šaltinių dalimi, nes klimatas pasirodė idealus vynuogynams ir alyvmedžių giraitėms, kuriomis vietiniai ir lankytojai džiaugiasi iki šiol. 

Pagyvenęs džentelmenas sėdi sukryžiavęs rankas ir matau, kaip jo žvilgsnis tolsta, kai jis kalba. Tarsi savo pasakojimuose jis sapnuotų save šiek tiek atitolęs ir jauti, kiek daug jam reiškia ta vieta. 

Jis gimė Capo Sant Andrea ir ten gyveno visą savo gyvenimą. Jis aiškina, kad daugelis dabartinių miesto gyventojų yra ūkininkų palikuonys, kurie ilgainiui apsigyveno pakrantėse ir gyvena ištisas kartas. 

Todėl nesistebiu, kai mūsų kelionių organizatorius Mauricio pakšteli pagyvenusiam džentelmenui per ranką ir juokdamasis pasako, kad jis iš tikrųjų yra autorės sūnėnas. 

Kaip tai nuostabu, galvoju šypsodamasi. Ir būtent tokį jausmą jaučiate Capo Sant Andrea; bendrumo jausmas ir glaudi bendruomenė, kurioje žmonės ne tik visus pažįsta, bet ir daugelis iš tikrųjų yra giminingi. Tai kažkas ypatingo.

Saulėlydis virš Elbos

Saulė pradeda skleisti savo auksinę popietės šviesą virš Capo Sant Andrea, o aš atsisėdu ant paplūdimio kėdės prie nedidelės įlankos ir žiūriu į vandenį. Jau seniai nemačiau tokios gražios žydros spalvos jūros.

Vanduo toks skaidrus, kad iš didelio atstumo vis dar matosi nedideli žuvų būriai, bandantys naršyti tarp poros besimėgaujančių maudynėmis berniukų. 

Ant molo sėdi pagyvenęs vyras su meškere. Žalias plastikinis kibiras beveik tuščias žuvies, bet jis neatrodo nei beviltiškas, nei kaip kažkas, kas turi ką nors pasiekti. Akimirką stoviu ir stebiu jį, kol pamatau kelią, vedantį už didelės uolos. 

Smalsus – ir su netinkamais batais – judu aukštomis uolų sienomis ir apeinu kitoje pusėje. Mano nuostabai, čia yra daug gyvybės. 

Didelis šuo atbėga manęs pasitikti ir, prieš vedamasis šeimininko, pasodina šlapią snukį ant mano fotoaparato. Kikendamas ir kiek karštligiškai stengiuosi nušluostyti nuo objektyvo patį baisiausią šuns snarglį, nes čia ir reikia daryti nuotraukas. 

Dideli granito luitai, su kuriais susiduriu, vadinami Lisce di Sant Andrea ir yra vieta, kur susirenka saulėje besikaitinantys vietiniai gyventojai ir kartais turistai. Čia žmonės geria paskutinę popietės saulę aplinkui ant rankšluosčių ir antklodžių.

Kiti išsipakavo žvejybos įrankius ir stovi vienas šalia kito, išmeta valą į atvirą jūrą.

Matau jauną merginą, bandančią prieiti pakankamai arti havet į panirimą, bet daugelio didžiam palengvėjimui turi pasiduoti. Net ir šią gana nevėjuotą dieną bangos stipriai daužosi į akmenis.

Nors maudymosi sąlygos čia ne tokios geros kaip kitose Capo Sant Andrea vietose, vis tiek suprantu, kodėl daugelis vėlyvą popietę praleidžia ant šių kietų uolų.

Saulė pamažu leidžiasi, o tai stebėti sraunios jūros ošimu yra gana įspūdingas vaizdas. 

Marciana – žavingas viduramžių miestelis

Apsukame minkštą pagrindinio kelio vingį ir staiga pasigirsta šauksmas: „Stop mašiną!“

Suglumusi apsidairau. Pirmiausia į kelią pažiūrėti, ar ką nors nepataikysime. Toliau žiūriu į savo draugą, kuris juokiasi iš mano veido. Laimei, paaiškėja, kad mes tiesiog turime sustoti fotografuoti.

Saulė lėtai dega pro debesis ir sklinda palaiminga šviesa virš Marcianos horizonte. Nedidelis viduramžių miestelis yra ant Monte Capanne kalvos, vos 17 km nuo Capo Sant Andrea.

Geltonos ir oranžinės spalvos pastatai puikiai kontrastuoja su tamsiai žalia aplinka, o mums įvažiuojant į miestą suskamba šimto metų senumo bažnyčios varpai.

Marciana yra nuostabi, o vaizdas į Elbą yra nuostabus. Miestas buvo įkurtas daugiau nei prieš 1000 metų ir per amžius patyrė viską nuo didelio klestėjimo ir besikeičiančių viešpatijų iki daugybės piratų išpuolių. Nors Marciana yra sena, miestas iš tikrųjų susiformavo tik viduramžiais.

Šių laikų likučius galima rasti ir šiandien. Miestelis – nedidelis gražių namų labirintas ir siauros akmenimis grįstos gatvelės bei senos to meto turgavietės. Aplinkui gražios gėlės ir augalai auga lauke arba iš vazonų ir suteikia gatvės vaizdui žavingą išvaizdą.

Šiandien čia gyvena apie 2000 žmonių, ir tai sunku pastebėti vaikštant. Čia tvyro labai rami atmosfera, nepaisant to, kad miestelio mažos parduotuvėlės ir tratorijos atidarytas.

Nors Marcianoje galėjau praleisti kelias valandas, judame toliau ir link miesto pakraščio.

Napoleono pėdomis

Iš čia pajudame link Madonna del Monte Sanctuary – nedidelio prieglobsčio, pasislėpusio kalno kaštonų miškuose. XIV amžiuje pastatytą bažnyčią aplankė piligrimai ir buvo prieglobstis pačiam Napoleonui Bonapartui ir jo meilužei prieš jam sugrįžtant į Prancūzija.

Maršrutui reikia geros poros vaikščiojimo batų, tačiau vaizdas pasivaikščiojimo metu yra kvapą gniaužiantis. Kai žygiuojame, negaliu nepažvelgti į kraštovaizdį, nors ir kyla pavojus užkliūti. Kiek akys užmato – jūros, miškai, kalnai ir įnoringi uolų dariniai, kurie atrodo kaip gyvūnai.

Ekskursija trunka keletą valandų, o gidas reguliariai sustoja, kad paragautų uogų, užuostų laukinių čiobrelių ir žolelių, o jis pasakoja apie gamtą. Ant uolos pamatau kažką, kas juda. Kalnų ožka su nuostaba žiūri į mus, kol dingsta ir tęsia savo dieną.

Pasiekiame pagrindinį kelią, kur maršrutas baigiasi prieš pat nusileidimą į Capo Sant Andrea. Pavargęs, bet pakylėtas, netrukus atsigulu į viešbučio lovą ir šiek tiek pailsiu prieš leisdamasis paragauti keptų kalmarų ir tiramisu paplūdimio restorane.

Vos per kelias dienas susidariau fantastišką įspūdį apie šią vietą ir neabejoju, kad vieną dieną vėl grįšiu į Capo Sant Andrea ir Napoleono rojaus salą Elbą.

Tikrai gera kelionė į Elbą.