Omo slėnis Etiopijoje: vyriškumo testas, plikas asilas ir AK47

Omo slėnis Etiopijoje: vyriškumo testas, plikas asilas ir AK47 yra parašyta Sorenas Bondas.

Kelionė vyksta į Omo slėnį, Etiopiją

Aš šokau į lėktuvą etiopai sostinė Adis Abeba ir skrenda į Arba Minchą šalies pietuose. Čia mane pasitinka plati šypsena draugiškai rudame veide: „Sveiki, drauge – gera tave vėl matyti!“ Pirmą kartą sutikau Andualemą 2011 m., kur aš, kaip įžanga į „šilčiausią pasaulio vietą“ šiaurėje. Etiopien, aštuonias dienas praleido į pietus Omo slėnyje.

Norėjau sužinoti, ar užteks medžiagos vėlesniam projektui apie genčių žmones. Ten buvo iki tokio lygio. 16 skirtingų slėnio etninių grupių yra gana skirtingos, daugelis gyvena labai primityviai ir atokiai. Dabar grįžau po dvejų metų ir jaučiuosi kaip tik. Andualemas patraukia mane prie keturių ratų pavaros ir supažindina su mūsų vairuotoju Asratu. „Remontavau Toyota, kol jūs atvykote“, – sako Andualemas.

Jis yra šviežias trisdešimtmetis ir neabejotinai vienas iš tų, kurie geriausiai pažįsta Omo slėnį ir jo žmones. Jis laisvai kalba angliškai ir septyniomis skirtingomis genčių kalbomis, o slėnį skersai keliavo nuo mažens. Kol Asratas pildo baką, taip pat daug skardinių ant stogo, aš apžvelgiu ekspediciją kartu su Andualemu.

Turime laisvą planą aplankyti du ar tris genties žmones ir pabūti su jais savaitę. Noriu išvažiuoti į kai kuriuos atokiausius kaimus, kurie yra kuo mažiau paveikti civilizacijos. Kai kuriuos labai ypatingus jų ritualus pabandysiu užfiksuoti filmuose ir nuotraukose.

Praėjus valandai po to, kai paliekame civilizaciją, pradeda temti tamsa. Automobilio žibintai užklumpa vyrus ir berniukus, keliaujančius namo su gyvuliais. Gyvūnų riaumojimas susimaišo su automobilio radija ir monotonišku variklio triukšmu, o aš mėgaujuosi saulėlydžiu pro šoninį langą.

Potvynis kelionėje į Omo slėnį

Vykdome planą ir važiuojame link pietinės Omo slėnio dalies į tą patį Hamer kaimelį, kuriame lankiausi prieš dvejus metus. Mus informavo, kad kaime ruošiamas vyriškumo testas. Tai labai ypatingas ritualas, kurio man nepavyko patirti praėjusį kartą ir šį kartą nenorėsiu jo praleisti. Tačiau sunkūs debesys horizonte nėra tokie, su kuriais būtų galima diskutuoti, ir mus atitolina keli lietus.

Po 10 valandų važiavimo automobilis staiga sustoja ir monotoniškas šuolis dingsta. Vairuotojas nusivylęs trenkia kumščiu į vairą. Duobėtas purvo kelias virto putojančia purvo duobe, kurią net mūsų keturiais ratais varomas vairuotojas turi pamatyti save nugalėjęs. Andualemas išeina su žibintuvėliu vienoje rankoje ir kastuvu kitoje. Automobilio priekis gerokai paskendo į netvarką.

Padangos neranda ko griebtis.Plyja lietus, o dar 10 metrų į priekį per kelią teka upė. „Liksime čia iki rytojaus ryto“, – ramiai pareiškia Andualem. „Turime palaukti, kol lietus kalnuose nustos lyti“. Susirandu kitą kastuvą, ir kartu iškasame ratus.

Tuščiosios eigos ir lėkštės vyrai

Eilės pertrauka Stengiuosi rasti patogią padėtį, bet neįmanoma užmigti. Esame mažiau nei dvi valandos kelio automobiliu nuo kaimo, kuriame šventės tikriausiai jau prasidėjo. Varginantis. Buvo planuota, kad šiąnakt miegosime ten, bet Omo slėnyje retai kada pavyksta taip, kaip planuota. Aš tai žinojau iš anksto.

Visgi išsirinkau vieną atokiausių Omo slėnio kaimų, kuris itin retai lankomas. Jei norite, kad sau būtų mažiau sunku, galite aplankyti šalia kelio esančius kaimelius. Kita vertus, jie pripratę prie turistų – tokių, kurie pasilieka pusvalandį ir moka greitai nusifotografuoti su vietiniais. Tai griauna kaimus ir jų įspūdį apie išorinį pasaulį, o aš prie to neprisidėsiu.

Anksčiau tą pačią dieną aplenkėme būrį muržių, kurie iššoko į kelią su nuostabiais kostiumais ir pradėjo šokti, tikėdamiesi užsidirbti cento. Jie labai išskirtiniai ir fotogeniški. Mursių moterų ausyse ir lūpose yra didelės skylės, užpildytos mediniais ar moliniais diskais. Kai kurios jų skersmuo siekia iki 15 cm, ir iš ten kilęs terminas „lėkščių žinovai“.

Tai buvo tada, kai nebuvote toks politiškai korektiškas. Mums tai atrodo beprotiška, bet mursams tai yra grožio ženklas. Tokio pasirodymo pakanka, kad patenkintų daugumą turistų. Bet aš noriu tikro daikto, todėl esu įklimpęs į purvo duobę.

Keikiu savo užsispyrimą, bet tada ateina mintis, kad ši varomoji jėga man suteikė nuostabiausių išgyvenimų visame pasaulyje. Mano nuotykiai dažniausiai prasideda ten, kur baigiasi kelias.

Skrydžių į Etiopiją rasite čia

Nuoširdžiai sveikiname „Hammer“ žmones

Galiausiai užmiegu ant galinės sėdynės. Kai vėl pabundu, dar tamsu, bet lietus liovėsi. Vandens lygis 'upėje' nukrito, o po valandos mes forsuojame vandens mases. Kai atvykstame į kaimą, yra trečia valanda nakties.

Hamerų žmonės gyvena labai primityviai. Džipo priekiniai žibintai atskleidžia šiaudinių kajučių grupę atviroje erdvėje. Silpnas židinio švytėjimas dingsta už krūvos lieknų siluetų; trys vyrai išėjo mūsų priimti.

Iš karto pamatau Nilamaną, su kuriuo gyvenau 2011 m. Jis taip pat mane atpažįsta ir pasitinka plačia šypsena bei tvirtu rankos paspaudimu. Mandagiai nukreipiamas į mažą namelį. Retai įrengtas – dvi primityvios „medinės lovos“ ir stalą primenantis baldas.

Ant vienos lovos guli vyras. Atrodo, kad čia nėra uodų ir tai neturėtų būti didelis maliarijos sezonas. Numetu tinklelį nuo uodų ir išsekęs krentu ant kitos lovos.

Daugiau apie Etiopiją skaitykite čia

Plona kava ir kaulai

Jau pusę šešių pabundu po neramios nakties miego. Niežti visą kūną ir skaičiuoju 18 uodų įkandimų. Andualemas kiša galvą pro duris ir paaiškina, kad mano padėjėjas lovoje serga maliarija. Didinga. Ar jis negalėjo to pasakyti praėjusią naktį?

Tačiau smalsumas, ką atneš ta diena, greitai nugali nerimą, ar vienas iš 18 uodų buvo parazito nešiotojas. Diena prasideda kaip bet kuri kita diena Hamero kaime Etiopijoje.

Susirenkame į Nielaman kajutę, kurią sudaro vienas didelis kambarys, kuris yra labai tamsus ir dūminis. Vienintelis šviesos šaltinis yra židinys iš atviro židinio. Priprasti prie tamsos prireikia kelių minučių. Kaimas retai lankomas, tad džiaugsmas ir smalsumas didelis. Dešimt porų didelių akių žiūri į mane, o aš žiūriu atgal. Tai tarsi grįžimas į akmens amžių.

Vyrai, moterys ir vaikai sėdi palei sienas. Ant savo kūno jie nešiojasi retas gyvūnų odos sruogas. Moterišką puošmeną sudaro apyrankės iš metalo arba pintų dirbinių. Man iškart atrodo, kaip tinkamai įrengtas namelis. Viskas turi savo vietą ir niekas neslysta ir neteka. Grindys žeminės, bet ką tik iššluotos ir tvarkingos. Ant židinio stovi didelis metalinis virdulys ir boileris.

Akivaizdu, kad jie prekiavo už Omo slėnio ribų arba Andualemas turėjo jį su savimi. Šį kartą dovanų gavome 50 kilogramų ryžių ir 20 kilogramų kavos lukštų. Ryžiai yra svarbus jų dietos priedas, o kavos lukštai patiekiami. Jie verdami su vandeniu iki šviesiai rudo skysčio, kuris supilamas į pusės futbolo kamuolio dydžio nuskeltą moliūgo žievelę.

Kaukolė apeina aplink, o mes geriame paeiliui. Jo skonis grūdėtas ir tik kavos užuomina. Aplink siūlomi keli nulupti gyvūnų kaulai ant medinės lėkštės. Nielamano šeima tyliai kalbasi tarpusavyje ir žiūri į mane. Pora vyrų guli ir ilsisi. Moteris sumala kukurūzų grūdus į miltus tarp dviejų akmenų, o jos nuogos krūtys kabo pirmyn ir atgal.

Eikite į žygius į Etiopiją - kelionių pasiūlymus rasite čia

Daug Masų

Išeinu iš kajutės. Lauke, saulei leidžiantis, ant žemės žaidžia du maži purvini vaikai. Jų mamos tvarko viena kitos plaukus. Rausvos spalvos molio masė švelniai įtepama į plaukus, kad jie suliptų kaip rasta kasytės. Ši šukuosena atima daug laiko ir yra grožio ženklas Omo slėnyje. Tylą pamažu nutraukia daina ir tiesa – tuoj prasidės vakarėlis, gausiai atvyksta žmonių iš gretimų kaimų.

Visi jau seniai turėjo pasiruošti koridai, bulių šokinėjimas, kuris turi įvykti prieš saulėlydį. Padangų spyruoklė yra vyriškumo išbandymas tarp kūjo žmonių, kurį visi paaugliai berniukai turi atlikti kaip savo vystymosi dalį. Jie įgauna pagarbą ir yra priimami į vyrų gretas. Po puse palmių lapų stogu sėdi didelis būrys jaunų vyrų.

Jie yra „masas“ – ty. bakalaurai, kurie patys atliko ritualą. Dabar jie keliauja iš kaimo į kaimą aplink Omo slėnį, kol susituokia, kad padėtų kitiems berniukams atlikti ritualą. Vieną kamerą pasidedu nuo savęs, o kita filmuoju. Jie greitai perpranta fotoaparato magiją ir netrukus fotografuoja į dešinę ir į kairę. Grupė pusnuogių merginų iššaukiančiai šoka į minią, kai jos dainuoja ir monotoniškai triūsia į ragus.

Jie cypia, kai juos fotografuoja bendraamžiai, ir mato save parodoje, kad berniukams būtų smagu. Sunkiai atgaunu fotoaparatą, o Masai iškart pozuoja grupinėms nuotraukoms su kvailomis grimasomis. Smagu ir laikas bėga. Bendraujame nekalbėdami ta pačia kalba. Trečioji grupė vyresnių vyrų žiūri į mus iš tolo.

Jie maži, bet per seni, kad būtų galima kvailioti. Vietoj to jie žiūri giliai į molinius ąsočius, kurie šįryt buvo pripildyti fermentuoto gėrimo. Tradicinį vyrų aprangos kodą papildo AK47. Deja, jis pateko į daugelį genčių tautų dėl konflikto kaimyniniame Somalyje, kuris destabilizuoja visą Afrikos Kyšulį.

Leiskitės į kultūrinę kelionę Omo slėnyje, kelionių pasiūlymus žiūrėkite čia

Padangų versmė Omo slėnyje

Po pietų visi susirenkame didelėje aikštėje aplink šakų portalą. Simboliškai pertraukiamas jautis, taip kūjo žmonės parodo pagarbą gyvūnui, nuo kurio yra visiškai priklausomi, kad išgyventų. Kai kurios jaunos moterys plonas šakeles atiduoda išrinktiesiems Masams, kad jas būtų galima plakti. Vyrai nenoriai leidžia šakoms brūkštelėti per nuogas moterų nugaras, tačiau moterys nemėgsta minos.

Šis mažas ritualas yra išankstinis supratimas apie tai, kas jų laukia tą dieną, kai jie susituoks. Ištekėjusių moterų nugaros po plakimo būna užpildytos ilgais randais. Kai moteris išteka, ji leidžiasi plakama tol, kol nori. Tai pasiaukojimo ir atsidavimo vyrui ir jos genčiai ženklas. Kuo daugiau skausmo ji ištveria, tuo stipresnis jos ryšys. Savo ruožtu tikimasi, kad vyras ją apgins savo gyvybe, jei to prireiktų. Meilė tikrai skauda.

Kiti masai yra užsiėmę gaudydami 16 jaučių, laisvai klajojančių rajone. Tam reikia savo laiko. Tai įgudę kaubojai, kurie ima jaučius už ragų ir gaudo juos ritualui. Tada jaučiai išrikiuojami, o kiti vyrai rūpinasi, kad jie nepabėgtų. Grupė moterų linksmai šoka aplink aikštę. Likusi kaimo dalis ir visi svečiai sudaro ratą aplink aikštę, šoka ir tuo pačiu stebi, kad jaučiai nepabėgtų.

Kai pagaliau surenkami visi jaučiai, ateina ritualo centras. Berniukas, kuriam tikriausiai apie 15 metų, pasiruošęs. Jis visiškai nuogas, bet neatrodo, kad tai jo nė kiek nejaudintų. Masai pasirūpina, kad buliai stovėtų visiškai arti ir gana ramiai. Tada berniukas susikaupęs bėgioja, o mes visi staugiame iš susijaudinimo.

Susipažinkite su Etiopijos gentimis Omo slėnyje, užsisakykite kelionę čia

Gėdai ar tikras vyras

Jis be vargo užšoka ant pirmojo buliaus nugaros ir toliau elegantiškai bėga per kitų 15 nugarų, o paskui šokinėja ant kitos pusės. Jei berniukas nukrenta ar nepasiseka bėgime, jis daro didelę gėdą kaimui ir savo šeimai – ir jam pačiam. Kažką žavaus patyriau, kai žiūriu, kaip visi susikoncentruoja ties ritualu. Neabejotina, kad tai stiprina kaimo vienybę.

Berniukas apsisuka ir pakartoja jaučio šuolį dabar atvirkštine tvarka. Jautis pajuda, berniukas trumpam nustoja koją ir yra arti, kad įkristų tarp didelių gyvūnų. Paskutinę minutę jis atgauna pusiausvyrą ir suvaldo pjūvius. Užsispyręs jautis gauna antausį iš masalo ir išsitiesina. Tik po septynių lenktynių berniukas sustoja ir jaučiai paleidžiami. Ritualą jis atliko drąsiai ir dabar laikomas vyru. Reikia tik keturių lenktynių, kad jo šeima galėtų didžiuotis.

Ritualas jau baigtas, o seni žmonės eina namo. Tačiau jaunimas vakaroja iki vėlyvo vakaro, nes dabar turi retą galimybę užmegzti naujas pažintis su kitais Omo slėnio kaimais. Šiek tiek abejoju, ar nesu per sena, kelias valandas pabūnu su jaunuoliais, kol galiausiai grįžtu į savo namelį.

Kelias ateinančias dienas semiuosi įspūdžiais ir patiriu gyvenimo eigą plaktukų kaime. Nielamanas pasiūlė man apžiūrėti. Gal einam į medžioklę. Galbūt mes vagiame medų iš akacijų medžių bičių. Arba einame pasivaikščioti su galvijais. Nesvarbu. Laiko pojūtis čia dingsta taip pat tyliai. Vyrauja spontaniškumas, o planavimas – nežinomas reiškinys.

Kelionė į Omo slėnį Etiopijoje buvo patirtis, kurią greitai pamiršiu.

Skaitykite apie kitas įdomias Afrikos šalis čia