Pietų Naujosios Zelandijos sala: nuo Kraistčerčo iki Kvinstauno

Pietinė Naujosios Zelandijos sala: parašyta nuo Kraistčerčo iki Kvinstauno af Jakobas Linaa Jensenas

Daug metų svajojau atvykti į Pietų Naujosios Zelandijos salą. Daugelis Naująją Zelandiją apskritai vadino geriausia kelionių šalimi pasaulyje, o Europos civilizacijos ir svetimos gamtos derinys atrodė viliojantis. 2017-18 žiemą baigiau kelionę. Šiaurinėje saloje tai virto dvi su puse savaitės, o Pietų saloje – trys savaitės. Tai pirmoji kelionės Pietų saloje istorijos dalis.

Kelionė vyksta iš Kraistčerčo į Kvinstauną. Taip pat skaitykite apie pirmąją kelionės dalį Geriausioje pasaulio kelionių šalyje Naujojoje Zelandijoje: nuostabioji Šiaurės sala.

Štai geras skrydžio į Velingtoną pasiūlymas – spauskite „žiūrėti pasiūlymą“, kad gautumėte galutinę kainą

Kraistčerčas, Pietų salos sostinė

Kraistčerčas yra Pietų salos sostinė ir žinomas iš filmo „Dangiškosios būtybės“, kurį režisavo jaunas Peteris Jacksonas, o Kate Winslet vaidina vieną iš dviejų moksleivių, nužudžiusių savo motiną. Filmas paremtas tikru 50-ųjų įvykiu. Nuo to laiko persikėlė ir Kraistčerčo mergaičių vidurinė mokykla, ir Kenterberio universitetas, kuriame dirba Kate Winslet profesorius tėvas.

Ir dar daug kas pasikeitė buvusiame Viktorijos laikų Kraistčerče. Miesto centrą beveik visiškai sunaikino 2011 m. žemės drebėjimas, o daug kas dar neatstatyta, yra tuščia ar net paruošta griauti.

Štai geras skrydžio pasiūlymas į Oklandą toliau į šiaurę – paspauskite „pasirinkti“, kad gautumėte galutinę kainą

24 sekundės pakeitė miestą

Tai buvo siaubingos 24 sekundės 2011 m., kai miestas prarado sielą. Priemiesčiai aplinkui gana įprasti, išskyrus gyvenvietes prie smėlėtų upių krantų, kurios sugriuvo kaip kortų namelis.

Tačiau klasikinio Kraistčerčo nebėra, miesto siela pasinėrė į dulkes, o gyventojai vis dar kovoja su traumomis. Katedra stovi kaip griuvėsiai kaip simbolis to, kas buvo, ir lėtumo sprendžiant, ką su ja daryti. Varpinės visiškai neliko, o nava iš galo atvira, sutvirtinta geležinėmis sijomis. Tragediją jie siekė paslėpti meno kūriniais aplink ją.

Aš gyvenu su gražia panele Denise name, pastatytame po žemės drebėjimo, kuriame išsinuomojau nedidelį gražų studijos tipo butą. Ji miela ir dėl svečių padarys bet ką. Vakarieniaujame kitoje puikioje alaus darykloje „Cassels & Sons“, kur gaunu keturis visai neblogus alų ir atmosfera gera.

Štai skanus viešbutis Kraistčerče – spustelėkite „žiūrėti pasiūlymą“, kad gautumėte galutinę kainą

Pirma naktis kelionėje

Kitą rytą aš daug kalbuosi su Denise, kuri man pasakoja apie žemės drebėjimą ir laiką po jo. Būtent palei upės krantus buvo puri žemė, o namai dažniausiai sugriuvo į žvyrą. Be miesto centro, labiausiai nukenčia rytiniai priemiesčiai. Per žemės drebėjimus dingo ištisi rajonai ir jie vis dar neatstatyti.

Vidurį ryto važiuoju į Kenterberio universitetą, kur susitiksiu su geru kolega Donaldu ir jo doktorantu iš Danijos Jakobu. Tai bus ilgas ir malonus profesionalus pokalbis naujesniame betoniniame pastate, pavadintame Karlo Poperio vardu. Čia, apačioje, vis dar sveikinamas nušvitimas.

Tada pasivaikščioju po puikų miesto botanikos sodą ir susipakuoju automobilį prieš išvažiuodamas iš miesto link Bankso pusiasalio. Tai ilgas pasivaikščiojimas per smėlio krantus ir į pusiasalį, kur važiuoju labai gražiu Summit Drive ant senovinio ugnikalnio krašto, iš kurio atsiveria nuostabūs vaizdai į abi Pietų salos puses. Nakvoju gražioje stovyklavietėje prie vandens visai šalia nesugadintos įlankos. Tai pirma naktis automobilyje ir gerai miegu.

Štai geras automobilio nuomos pasiūlymas Velingtonui – spustelėkite „žiūrėti pasiūlymą“, kad gautumėte galutinę kainą

Kelyje Pietų saloje

Pakeliui iš ten jis tęsiasi Summit Drive vienu iš senų kraterių krašto. Akaroa prie vandens pasirodo jaukus miestelis su gražia krantine su mažomis mielomis parduotuvėlėmis ir restoranėliais. Akaroa Fish and Chips gaunu gražią porciją žaliųjų midijų, o tada važiuoju toliau žemyn link.

Tai vėlgi vingiuotas kelias, kur Little River yra vienintelis „miestelis“. Viduje nuvažiuoju į 1 greitkelį, o tada einu į pietus ir Timaru, kuriame yra gražus Gruzijos miesto centras su fasadais.

Peržiūrėkite šį šaunų kelionių pasiūlymą: eikite į Naująją Zelandiją ir patirkite gamtą

Be to, jis eina link Oumaru, kuriame yra senas uostas su pramoniniais pastatais, kurie Dikenso laikais taip pat galėjo būti Londono prieplaukose. Čia viskas gerai, o eksponuojant daugybę senų mašinų galima padaryti dorybę. Yra puikių antikvarinių parduotuvių ir didelis "prekybos centras" su menu ir viskiu. Išgeriu „degustacinės lentos“ Scott's Brewery ir gaunu fantastišką picą su vištiena, chorizo, šonine ir mocarela.

Nuostabi laukinė gyvūnija Pietų saloje Dunedine

Kitą dieną jis eina link Dunedin vasarišku pakrantės keliu, esančiu netoli vandens ir žaliais šlaitais, primenančiais Vesterį.havet.

Pirma stotelė yra garsieji apvalūs akmenys Moriake paplūdimyje. Niekas nežino, kodėl jie yra apvalūs, bet jie stovi kaip kažkas iš kitos planetos. Jie čia buvo daug ilgiau nei bet kuris iš mūsų; akmenų laikas skiriasi nuo vyrų. Bet jie atrodo švelnūs, kviečiantys, norisi juos liesti. Kai kurie turi vėžlių skydų formą, kiti yra tiesiog visiškai apvalūs.

Netoliese esančiame švyturyje gausu ruonių, kirų ir keleto pingvinų gyvybės. Tai graži vieta, kurioje galėjau pasilikti ilgiau. Bet aš einu žemyn link Dunedino.

Pats miestas šiek tiek nuvilia. Garsioji miesto darykla „Emersons Brewing“ priklauso Helenos broliui, su kuriuo susipažinau kelionėje po pietų Afriką. Ričardas pats nėra namuose, bet jo alaus darykla yra didelė su puikiu restoranu ir puikiu alumi. Čia prasidėjo Naujosios Zelandijos alaus revoliucija ir nuo to laiko niekas nebežiūri atgal.

Iš miesto jis eina į Otago pusiasalį. Tai gražus vingiuotas pasivaikščiojimas palei vandenį su daug gerų galimybių fotografuoti nuostabią Pietų salos įlanką.

Unikalūs Pietų jūros paukščiai

Tačiau didžiausia atrakcija yra albatrosai, galingi jūros paukščiai, gyvenantys tolimame pusiasalio gale esančiame kyšulyje.

Vandeninio albatroso sparnų plotis siekia iki 3,3 metro, tačiau čia karališkasis albatrosas gali turėti „tik“ 3 metrus. Jie gali gyventi iki 65 metų ir sverti 7 kilogramus. Į krantą jie išplaukia tik poruotis ir dažniausiai deda tik vieną kiaušinį, todėl kartais reikia išlaikyti populiaciją gyvą. Jie gali gyventi visą gyvenimą havet.

Gidas Tomas parodo, kaip jie gali skristi aplink Antarktidą, ieškodami maisto. Kiaušinis sveria 450 gramų ir puikiai laikosi rankoje. Jie inkubuojasi 11 savaičių, daugiau nei bet kuris kitas paukštis, o patinai ir patelės pakaitomis inkubuoja ir ima maistą.

Po šios įdomios informacijos atėjo laikas pamatyti juos iš slėptuvės vietovėje. Manau, kad dabar mes nuėjome ilgą kelią, kai davėme 50 dolerių, bet vis tiek yra patirtis pamatyti didelius paukščius ant lizdo, kai anksčiau juos matydavai tik havet.

Darnoje su pasauliu

Po to išeinu pasivaikščioti palei uolas, kur gyvena jūros paukščiai, tarp jų ir raudonsnapiai kirai, kuriems, kaip teigiama, gresia pavojus. To čia nepamatysi, kur jie puikuojasi savo pažįstamais tarp mašinų. Gražu matyti Stillehavet nusiprausiu prie uolų ir jaučiuosi harmonijoje su pasauliu.

Pietų salos pietinė pakrantė: Kaka Point, Caitlin's Coast ir Nuggets Point

Kitą dieną jis rimtai eina link pietinės pakrantės. Pirma stotelė yra Kaka Point, mažas banglenčių miestelis, kuriame gyvena 200 sielų ir ne daugiau. Be to, jis eina link Nuggets Point nuostabiu pakrantės keliu su geltonomis lauko ir paplūdimio gėlėmis.

Prie švyturio galima pasivaikščioti gražiu vingiuotu keliu palei vandenį. Čia atsiveria vaizdai į stačius skardžius ir paukščių skardžius, o karšta ir vasariška su visokiais augalais, kurie užvaldė stačius šlaitus.

Jūros paukščiai peri ant uolų, o kailiniai ruoniai plaukioja vandenyje. Mama su dviem jaunikliais guli mėgaudamasi ryto saule sekliame vandenyje. Musės dūzgia ir paukščiai neria link havet ieškant maisto. Yra maži poetiniai ženklai, apibūdinantys laukinę gamtą ir kraštovaizdį: Caitlin krantas, oro ir svajonių vieta. Nuggets Point, kur havet susitinka su uola, kur vėjas susitinka su potvyniu. Graži.

Ir tada yra švyturys, pastatytas 1870 m. ir dėl kelių laivų avarijų šiame uolėtame vandenyje. Švyturiai visada žavėjo tuo. Nuo Lyngvig švyturio iki šių švyturių jie yra krypties vidury niekur, šviesos tamsoje simbolis. Aš mačiau švyturius visame pasaulyje ir norėčiau pamatyti daug daugiau.

Peržiūrėkite mūsų puikius žygio įrangos pasiūlymus mūsų internetinėje parduotuvėje čia

Šlaito taškas: piečiausias Pietų salos taškas

Toliau palei pietinę pakrantę jis eina link Waipape ir Slope Point, geografiškai piečiausio žemyninės Naujosios Zelandijos taško. Nieko dėl to nedaroma. Kelias eina per laukus, bet pagaliau matau nedidelį statų būgną ir geltoną ženklą, skelbiantį tai, kas akivaizdu. Nors Naujojoje Zelandijoje esame toli į pietus, esame tik pusiaukelėje tarp Pusiaujo ir Pietų ašigalio. Neįtikėtina galvoti.

Slope Point yra piečiausias žemyninės Naujosios Zelandijos taškas, geografiškai, bet simboliškai jis yra Bluff. Štai kodėl žmonės kalba ir apie Naująją Zelandiją – nuo ​​Blefo iki Reingos (pastaroji yra šiauriausias taškas).

Pradedu nuo Jūrų muziejaus, kuris yra kuklus ir niekuo neypatingas. Seni daiktai ir dėklai iš laivų, raketų, kapitono uniformų ir už austrių valties. Vienintelis dalykas, šiek tiek įdomus, yra nedidelis eksponatas apie banginių medžioklę, o vėliau – keturių Naujojoje Zelandijoje rastų pingvinų rūšių iškamšyti modeliai.

Aš vėl išeinu po ketvirčio valandos. Tada jis eina per miestą iki simbolinio piečiausio taško ir matau garsųjį ženklą, žymintį atstumą iki daugybės vietų.

Peržiūrėkite puikius kelionių į Okeaniją pasiūlymus čia

Paskutinė stotelė pietinėje Pietų salos pakrantėje

Grįžęs į Inverkargilį, pasipildau degalų, o tada jis eina link Rivertono, kur valgau maistą su vaizdu į nedidelį uostą. Sustoju Gemstone paplūdimyje ir McCrassken Point. Tai paskutinės vietos pietinėje saloje, o dabar matosi kalnai, išeinantys į vandenį ir besidriekiantys į šiaurę, kiek tik akys užmato.

Viską, ką reikia žinoti apie kelionę į Naująją Zelandiją, skaitykite čia

Dabar važiuoju į Fiordlandą. Kalnai kyla į viršų ir tai malonus pasivaikščiojimas vakaro saulėje. Užsukau į apniukusį kempingą su šveicariškais namais ir mažais nameliais, o mane apgyvendina kalbi pagyvenusi ponia su 50-ųjų akiniais ir visiškai netinkančiu protezu, kuris slopina jos švelnų kalbos srautą apie viską nuo oro iki Amerikos politikos. . Ji persikėlė čia prieš 52 metus iš JAV, kurios nekenčia, bet taip pat mano, kad Naujoji Zelandija nukrypsta nuo kelio.

Sutariame dėl daugumos dalykų. Virtuvėje gaminu tikrą maistą ir planuoju artimiausias dienas. Miegu apsupta medžių.

Istorija apie Abejotiną garsą

Kitą rytą lyja, bet Doubtful Sound čia, Pietų saloje, būtinas. Išeiname pro Manapouri ežerą ir tik retkarčiais atsiveria vaizdas į kalnus, bet vis tiek jaučiame, kad tai gražus ežeras.

Valandą plaukioję tarp aplinkinių viršūnių pasiekiame West Arm elektrinę – milžinišką hidroelektrinę, galinčią tiekti visą Pietų salą savo 180 MW energijos, tačiau daugiausiai valdanti aliuminio gamyklą Blefe. Jis buvo pastatytas septintajame dešimtmetyje, ir kadangi buvo sunku gabenti daiktus keliu iš Blefo, jie įplaukė per Doubtful Sound ir nutiesė kelią iš ten per Vilmoto perėją iki elektrinės.

Tai brangiausias Naujosios Zelandijos kelias, kainuojantis 2 USD už centimetrą, bet verta, nes dėl jo šiandien galime naudotis „Doubtful Sound“. Statant gamyklą dirbo 800 vyrų. Daugelis čia gyveno, buvo pašto skyriai, policija ir parduotuvės, o 400 vedusių vyrų kasdien plaukiodavo palei ežerą pirmyn ir atgal.

Iš čia važiuojame per Wilmot perėją. Perplaukiame daug upių ir kelionė trunka valandą, kol išplauksime į Doubtful Sound pradžią. Jis taip pavadintas, nes kapitonas Kukas nusprendė čia neplaukti, nes buvo abejojama, ar bus pakankamai vėjo, kad jį vėl išvestų. Vėliau įplaukė ispanai, todėl jie pirmieji atrado vietą.

Peržiūrėkite šį šaunų kelionių pasiūlymą: leiskitės į kruizą per Okeaniją

Čia laukines uolas formuoja ledynai, o du trečdaliai jų yra po vandeniu, tad čia tikrai gilu. Dėl gylio ir ypatingo druskos mišinio čia apstu žuvies ir laukinės gamtos, dažniausiai pamatai tik vandenyno gelmėse.

Todėl čia yra ir delfinų, ir pingvinų, ir koralų, ir daug žuvų, o grįžtant vėl pamatome pučiantį didelį banginį – galbūt mėlynąjį. Rūkas šiek tiek nurimsta, o dienos proga matome puikias viršukalnes ir ne mažiau daug krioklių.

Milford Sound, garsusis fiordas Pietų saloje

Kitą dieną tai yra garsiausias fiordas čia, pietinėje saloje, Milford Sound. Naktį gulėjau ir su nerimu klausiausi lietaus, kuris trenkia į mašinos stogą. Kai žiūriu 8 valandą, yra giedras mėlynas dangus, o išėjus į prieplauką ryto saulėje aiškiai matosi Mitre Peak. Puikiai piešia.

Išeiname ir iš karto matome krioklius dešinėje, gerai pripildytus po vakarykščio lietaus, nors kapitonas mano, kad vakar, kai lijo, jie buvo gražesni. Tai YRA gražus fiordas, sukurtas milžiniško ledyno, kuris paskutiniame ledynmetyje pakilo į aukščiausias viršūnes, t. 1600 metrų virš dabartinio jūros lygio.

Mitre Peak yra apsuptas dviejų mažesnių viršūnių ir tarp jų yra gražus U formos slėnis. Teigiama, kad tai aukščiausias kalnas pasaulyje, einantis tiesiai į vandenį. Palei skardžius guli kailiniai ruoniai ir deginasi, matome keletą nuostabių krioklių, kurie ryto saulėje nušvinta vaivorykštėmis.

Deilo taškas yra siauras praėjimas, dėl kurio fjordas nematomas nuo vandens ir dėl ko kapitonas Kukas jo nepastebėjo. Sukame, kai esame visiškai išėję į Tasmano jūrą. Grįždami pamatome daug daugiau kailinių ruonių ir plaukiame po Stirlingo kriokliu, dėl kurio esame gana šlapi.

Čia galite valdyti savo kelionių draudimą

Milford Road stulbinantis peizažas ir paukščiai

Gerokai atgal į krantą laukia dar gražesnis pasivažinėjimas Milford Road, kuris tikriausiai pretenduoja į gražiausią važiavimą, kokį tik esu važiavęs, įskaitant garsųjį milijonų dolerių greitkelį Kolorado valstijoje.

Beveik iš karto prasideda laukiniai vaizdai ir kriokliai. Kitoje Homero tunelio pusėje – pats savaime inžinerinis žygdarbis – aplink automobilius būriuojasi daug žinomų ir retų Kea paukščių, bandančių pertraukti laidą prie mano saulės elementų.

Gaunu daug gražių retų paukščių, kurie dėl žalių užpakalinių ketvirčių dar vadinami kalnų papūgomis, nuotraukų. Jis tęsiasi stačiais kalnų šlaitais ir kriokliais, besileidžiančiais raibuliais upeliais, kurie kerta kelias plokščias pievas.

Geros kelionės į Pietų salą ir Naująją Zelandiją!

Daugiau apie keliones Naujojoje Zelandijoje skaitykite čia