Šiaurės sala, Naujoji Zelandija: geriausia kelionių šalis pasaulyje

Šiaurės sala, Naujoji Zelandija: geriausia kelionių šalis pasaulyje yra parašyta Jakobas Linaa Jensenas

Kodėl Šiaurės sala?

Daug metų svajojau atvykti Naujoji Zelandija. Daugelis ją vadino geriausia kelionių kryptimi pasaulyje, o Europos civilizacijos ir svetimos gamtos derinys atrodė viliojantis.

2017-18 žiemą kelionę baigiau su vėlesniu paslydimu tylahavet kartu su mano vaikinu. Šiaurinėje saloje tai virto dvi su puse savaitės, o Pietų saloje – trys savaitės. Tai yra istorija.

Dauguma žmonių rekomenduoja tam skirti daugiausiai laiko Pietų sala. Aš taip pat tada, bet Šiaurės sala buvo stebėtinai įdomi.

Blogiausias dalykas apie Naujoji Zelandija yra ilgas skrydis. Net ir turint geriausią susisiekimą, tai trunka 26 valandas, todėl esu sužeistas, kai atvykęs vėlai naktį pabundu privačiame nakvynės su pusryčiais namuose netoli Oklando oro uosto.

Raudonu SsangYong išvažiuoju iš Oklando vidurdienį ir važiuoju 1 greitkeliu. lengva, o žmonės vairuoja labai civilizuotai. Pasuku Hovedvej 2 ir netrukus atsiduriu kalvotoje dirbamoje žemėje su avininkyste ir nedideliais jaukiais ūkiais.

Kelias darosi siauresnis, o kalvos aplink aukštesnės, kai važiuoju žemyn ir įvažiuoju į Karangahake Gorge; puikus upės slėnis, kuriame upė įsirėžė į uolas.

Sustoju prie Waikino, kuris savo klestėjimo laikais, kaip kvarco ir aukso kasyklų miestelis, gyveno 700 gyventojų, turėjo dvi mokyklas ir pilnai įrengtą miestelį. Šiandien tai griuvėsiai, tačiau senosios instaliacijos iš dalies paliktos, o senasis geležinkelis per skardį dabar yra dviračių takas. Gražus pasivaikščiojimas kabančiais tiltais, bet karšta ir pavargęs po kelionės, tad viso nevaikštau.

Toliau kelyje randu Owharoa krioklį, kuris yra mažas, bet gražus krioklys, kuriame žmonės maudosi skaidriame vandenyje. Kelias vis dar gana vingiuotas, kai važiuoju link pakrantės ir Maunganui kalno.

Akivaizdu, kad čia taip pat antradieniais vykstama į miestą naktis, tvyro banglenčių ir paplūdimio atmosfera. Žmonės ateina beveik su maudymosi kostiumėliais ir atmosfera yra atsipalaidavusi.

Mount Brewing yra alaus baras su vietiniu alumi, ir jau čia gaunu įspėjimą apie fantastišką alų, kuris laukia visos kelionės tiek Pietų, tiek Šiaurės salose.

Sėdžiu šiltą vakarą su vaizdu į gatvę ir mėgaujuosi atokiau nuo šaltos Danijos žiemos. Muzikantas gyvai groja roko klasiką ir tai daro nuostabiai.

Šioje šalyje jaučiuosi patogiai.

Ant drebančio, rūkančio podirvio Šiaurės saloje

Kitą dieną vykstama į Rotorua – dėl karštųjų versmių žinomą kaip vienas iš Šiaurės salos akcentų.

Pakeliui pravažiuojama Te Puke, kuri skelbiasi pasaulio „kivių sostine“ – čia nėra nei per didelio, nei per mažo. Ties Okore Falls, puikių krioklių kolekcija per atogrąžų mišką, pradeda kvepėti siera; ženklas, kad artėju prie Rotorua. Miestelis ir ežeras jau matosi iš viršaus.

Užsiregistruoju Spa Lodge – aptriušusioje keliautojų vietoje pagrindinio kelio viduryje, bet su jaukiu kiemu. Kambaryje kvepia senais kilimais ir daugybe įvairių rūšių naudojimo. Miestelis pasižymi tuo, kad yra tipiškas naujakurių miestelis su žemais namais ir be didelio stiliaus. Tačiau gražu prie ežero, kur matau pirmuosius burbuliuojančius ir rūkstančius baseinėlius.

Visas miestas remiasi vulkaniniu podirviu, net privačių sodų viduryje dažnai kyla garų kolonos. Išvažiuoju į Whakarewarewa mišką, kuris garsėja savo raudonmedžio pušimis.

„Pasivaikščiojimas medžių viršūnėmis“ buvo atliktas tarp milžiniškų medžių, ir aš negaliu to pakęsti. Tai gražus pasivaikščiojimas ten kabančiais tiltais ir daugybe lentų, paaiškinančių viską apie medžius, kurių aš nežinojau.

Vietinis menininkas iš tvarių medžiagų pagamino lempas, kurios kabo medžiuose ir šviečia naktį. Beveik aš esu ten vienas ir neskubu. Žemiau žemės lygyje tai labai įvairus ir natūralus miškas su daugybe paparčių ir nedidelių upelių.

Vėlai vakare atvyksta mano geras draugas Karlas ir dabar mes leidžiame kitas dienas kartu. Pirma stotelė yra Wai-O-Puto Thermal Wonderland, kuris yra kvapą gniaužiantis kraštovaizdis su neabejotinu sieros kvapu. Čia yra rūkančios skylės, krateriai, kuriuose kraštovaizdis sugriuvo spaudžiant vandeniui ir garams, ir burbuliuojančios purvo balos.

Pagrindinė atrakcija yra viduryje esantis šampano baseinas, kurio vandens perteklius teka aplink aplinkinius paviršius. Kraštovaizdis yra geltonos, rudos, žalios ir šviesiai mėlynos spalvos atspalvių orgija iš vandens. Būtent įvairūs cheminiai junginiai suteikia spalvą.

Geltona, žinoma, yra siera, žalia yra manganas, raudona yra geležis ir tt Čia tikrai yra spalvų paletė, o keliuose ežeruose taip pat yra druskos nuosėdų pakraščiuose. Atrodo kviečiančiai, bet maudytis nereikia. Vanduo čia įkaista iki 90 laipsnių.

Kita stotelė – Te Puie. Čia yra daugiau purvo balų, bet ne tiek daug spalvų.

Didžiausia atrakcija yra du geizeriai, kurie, kaip teigiama, išsiveržia kelis kartus per valandą, bet dabar atrodo, kad išsiveržia visą laiką. Jame judesys, o priartėjęs sušlampi.

Vynas, vynas, vynas Šiaurės saloje Naujojoje Zelandijoje

Apsvarstėme keletą maršrutų į pietus, bet nusprendžiame pasivaikščioti po atogrąžų mišką Te Urewera ir nepasigailėsime, nors tai ilgas pasivaikščiojimas.

Iš pradžių važiuojama per dirbamą žemę, bet netrukus prasideda linksmybės.

Čia yra laukinių posūkių ir jis eina aukštyn ir žemyn per puikų atogrąžų mišką su upėmis, kriokliais ir pirmiausia laukiniais medžiais. Gražūs kraštovaizdžiai čia, Šiaurės saloje, tęsiasi iki pat Hastingso miesto, kuris kartu su Napier sudaro vieną garsiausių Naujosios Zelandijos vyno regionų – Hawkes Bay.

Pirma stotelė yra labai tinkama kombinuota alaus darykla ir vyninė. „Abbey Winery“ yra gražus senas rekonstruotas bažnyčios pastatas su mikro alaus darykla šalia. Čia yra gražus vasariškas, apsuptas vynuogynų ir apynių vynmedžių. Čia jauku, o vietiniai važiuoja dviračiais ar bernvakaryje ir pietauja čia.

Kitą naktį nakvojame Napier mieste prie pat vandens. 1931 m. įvyko didžiulis žemės drebėjimas, kai didžioji miesto dalis buvo sugriauta. Tada miesto centras buvo atstatytas art deco – to meto stilius – ir tai reiškia, kad Napier kartu su Majamio paplūdimiu yra pirmaujanti pasaulio art deco sostinė. Mieste taip pat yra Naujosios Zelandijos nacionalinis akvariumas, kuriame yra mėlyni pingvinai, vandenyno tunelis su rykliais ir rajomis bei puikiomis atogrąžų žuvimis.

Už Napier yra Gimblett Gravels, kuris pastaraisiais metais tapo labai garsiu vyno regionu. Vietovė smarkiai nukentėjo nuo 1931 m. žemės drebėjimo, per kurį persikėlė visas kraštovaizdis ir buvo apversta daug dirvožemio. Upės keitė kursą, todėl geriausia vieta, kurioje yra daug mineralinio dirvožemio, yra tarp dviejų upelių, apsaugotų dideliu kalnagūbriu.

Vos prieš 40 metų čia nebuvo vynuogynų, bet nuo tada jis sustiprėjo ir aplink žemę tvyro skilimas. Kiekvienoje vyno gamykloje yra daug skirtingų mažų laukų, kaip ir didelėse Prancūzijos vietose, kur dalijasi geriausi Grand Cru laukai.

Aplankome seniausią ir žinomiausią vietą Mission Estate, kuri yra seniausia Naujosios Zelandijos vyninė, kurią 1851 m. įkūrė vienuoliai. Tai klasikinė vieta su senomis svetainėmis su ąžuolo plokštėmis ir išskirtiniais antikvariniais daiktais.

Vynas taip pat nieko nesugeba, o aptarnavimas formalus ir nepriekaištingas. Čia yra maloni ir vakarykščio pasaulio atmosfera, kurią taip pat radau Čilės vyninėse.

Atėjo laikas Karlui grįžti namo į šaltį po gražių dienų kartu. Važiuoju į pietus per Norsewoodą, kuris yra senas Norvegijos naujakurių miestelis, puoselėjantis savo skandinavišką praeitį su stulpinėmis bažnyčiomis, dirbtuvėmis ir apskritai šiaurietišku kultu. Čia jauku ir tylu, o ekskursijoje tik keli vyresni žmonės.

Toliau į pietus mažiau įdomus tariamas Danijos miestelis Dannevirke, kurio pagrindinėje gatvėje yra tik daniškas malūnas ir miesto ženklas su Haraldo Blåtand kopija, liudijančiu apie galimą ryšį su Danija. Pats miestas pavergtas; ilga pagrindinė gatvė, apsupta gyvenamųjų kelių, ir aš važiuoju greitai.

Kita mano stotelė – Martinborough, garsus nedidelis vyno regionas. Aš apsistoju Margrein Vineyard Estate. Galiu paragauti jų vynų ir apsilankyti dar dviejose vietose – Ata Rangi ir Luna Estate.

Einu namo per vynuogynus gražią vasaros vakarą su kvapais ir šiltu oru ir mėgaujuosi šiek tiek išgėrusiu gėrimu namuose labai gražiame kambaryje - gražiausiame per visą kelionę.

Gražu čia tarp juodo pietų žvaigždėto dangaus ir vynuogynų.

Velingtonas – viena draugiškiausių pasaulio sostinių

Kitą rytą išvažiuoju į Cape Palliser švyturį pietrytinėje Šiaurės salos pakrantėje.

Tai vienas geriausių kelionių per laukus ir žydinčius griovių pakraščius geltonomis gėlėmis su man patinkančiu rūgščiai saldžiu kvapu, kuris man primena Danijos rapsų laukus ir lauko gėles.

Į patį švyturį patenkama stačiais laiptais, o čia atsiveria gražus vaizdas. Labai klasikinis raudonai baltai dryžuotas švyturys, kuris man primena havets nuotykius, laivų nuolaužas ir piratus, net jei tai rami ir vasariška diena.

Velingtonas yra gražioje vietoje pietiniame Šiaurės salos gale ir pasirodo esantis jaukus miestelis, gražioje vietoje prie vandens, su gražiomis gatvėmis ir įdomiais muziejais, be gražaus botanikos sodo.

Mieste taip pat yra puikių mažų alaus daryklų. „Fork and Brewer“ patiekia geriausią alų kelyje su baru ant stogo pačiame miesto centre.

Garage Project yra nenaudojamoje degalinėje, kur mielos hipių merginos leidžia man paragauti viso alaus. Tada jis eina link jų čiaupo, kur geriu tuos, kurių neragau. Čia susiduriu su žavia kivių ir airių pora. Mes dovanojame vienas kitam daug apvalių daugiau ar mažiau keisto alaus. Pats gražiausias kelionės vakaras, bet vis tiek sekanti diena būna kiek nepatogi…

Kitą dieną išvykdamas iš Velingtono matau Viktorijos kalną su nuostabiu botanikos sodu, po kurio esu Parlamente ir dalyvauju nedidelėse diskusijose; tu turbūt esi politinis geikas...

Pakrantėje nakvoju apleistame pajūrio viešbutyje „Barnacles Seaside Inn“, kuris trečiajame dešimtmetyje turėjo būti prabangus. Bet čia jauku ir pigu.

Doom kalnas - Šiaurės salos viduryje

Jis eina iš pietvakarių pakrantės į šalį. Važiuoju Wanganui upės takeliu, kuris yra ilgas purvo kelias aukštyn puikia upe. Šiandienos kelionės tikslas yra Tongariras, kuriame atsiveria nuostabūs Alpių kraštovaizdžiai ir užgesusio ugnikalnio, kuris filmuose „Žiedų valdovas“ dar vadinamas „Mount Doom“, vaizdais.

Apsistoju Skotel Alpine Lodge – viešbutyje, iškeltame iš Alpių. Kitą dieną laikas pasivaikščioti, bet vieną kartą šioje kelionėje oras prastas. Tiek Doom kalnas, tiek kiti kalnai yra apgaubti debesų.

Kitas akcentas – vadinamasis Forgotten World greitkelis su nuostabiais tarpekliais, atogrąžų miškais ir laukiniais keliais. Žemės ūkio paskirties žemės mažai, bet šiaip begalė žalių, vingiuotų kalvų, kalnagūbrių, vadinamųjų 'balnų', kur kelias vingiuoja nesibaigiančiais ir galiausiai taip pat nepakeliamais plaukų segtukų posūkiais. Tai nėra greitas važiavimas, bet gražus.

Sustoju Whangamomonoje, kur vienu metu vietiniai paskelbė miestą nepriklausoma respublika, nepriklausoma nuo Naujosios Zelandijos. Būtent garsiame ir liūdnai pagarsėjusiame miesto viešbutyje yra nepriklausomybės judėjimo būstinė, o vietiniai už baro, matyt, į tai žiūri rimtai.

Kaip ir JAV, Naujojoje Zelandijoje gausu ekscentrikų. Respublika taip pat turi savo paštą ir suvenyrų parduotuvę, kuri atrodo uždaryta. Automobilių dirbtuvėse visame fasade nupiešta satyrinių ir giliai socialiai kritiškų pastabų.

Aš vėl esu pakrantėje, kai pasieksiu Niu Plimutą čia, Šiaurės saloje.

Čia svarbiausia yra Taranaki ugnikalnis ir Egmonto nacionalinis parkas. Gražiai pasivaikščioju iki plokščiakalnio, iš kurio atsiveria vaizdas į Taranakį, kurio sniego viršūnė yra visiškai be debesų.

Čia yra gražus memorialas ir daugybė gėlių su pikantiškais ir saldžiais kvapais. Čia yra įvairių formų paparčių ir gražių gėlių. Mane apgaubia vasaros esmė, gilinuosi į gilias meditacines mintis ir mėgaujuosi akimirka, džiaugiuosi buvimu pasaulio viduryje, mėgaujuosi buvimu.

Tai nuostabu.

Urvai ir švytintys kirminai

Tada seka dar viena iš tų kelionių, kuri, anot Lonely Planet, yra pusiau nuobodi, bet tai bus viena gražiausių kelionių su laukiniais tarpekliais, vaizdais į havet ir vasariškų kvapų. Vėl ir vėl sustoju prie sraunių upių, gražių vaizdų ir milžiniškų paparčių. Ir tai tik tęsiasi ir tęsiasi.

Po aštuntos pasiekiu Kiwi Paka Waitomo mieste. Iš tikrųjų jis uždarytas, bet mane registruoja miela mergina, kuri yra vadybininkė, ir man suteikiamas nuosavas kambarys.

Kitą dieną pradedu nuo to, prie ko ateina aš ir visi kiti palaukimo būtent garsiesiems Glowworm urvams. Urvus ir mažus šviečiančius gyvūnus galite pamatyti tik ekskursijoje su gidu, kurios metu įplaukite į urvus, todėl jokiu būdu negalima apeiti.

Kaina brangi.

Matau nedidelį gražų muziejų apie švytinčias kirmėles, kurios nėra kirmėlės, o savotiška lerva, auganti tamsiuose drėgnuose urvuose ir viliojanti mažus gyvūnus į siūlą, kabantį nuo paties gyvūno. Liūdnas ir trumpas gyvenimas būti švytine kirmėle: vos išsiritęs, dauginiesi ir per dieną miršti. Dedami nauji kiaušiniai ir pasirodymas gali prasidėti iš naujo.

Įėjimas yra per didžiulį prieškambarį. Tai neabejotinai viena iš pagrindinių Naujosios Zelandijos turistų lankomų vietų. Vaikštome stalaktitų pagrindu sukurtuose urvuose ir matome gražius darinius, jaučiame šaltį ir drėgmę. Taip pat matome pirmuosius švytinčius kirminus po uolos atbraila. 

Čia yra daug kelionių grupių, bet galiausiai ateis mūsų eilė. Mažame laivelyje, kur gidas maoriai per išradingą stygų sistemą traukia mus į priekį, tyliai ir tamsoje apiplaukiame urvą. Yra daug šviečiančių švytinčių kirmėlių, dėl kurių urvas atrodo kaip pietinis žvaigždėtas dangus, būdingas naktims lauke.

Šiame kalkakmenio kraštovaizdyje yra daugybė kitų puikių lankytinų vietų. Natūralus tiltas yra natūralus tiltas. Iš tikrųjų tai buvo urvas, tačiau kelios lubos įgriuvo ir dabar liko tik natūrali arka tarp dviejų uolėtų smiltainio kraštų. Čia nuostabūs atogrąžų miškai ir žalių paparčių orgija.

Kitas sustojimas yra Piripiri urvas - šiek tiek mažesnis urvas su stalaktitais - ir tada keliaujama į daugiau krioklių.

Tai ilga kelionė iki Kawhia, kuris yra mažas žvejų kaimelis su gražia prieplauka. Įsipilu degalų ir važiuoju link labai uolėto Raglano banglentininkų miestelio, kur ir gaunu žuvys ir traškučiai ant prieplaukos.

Čia taip pat galėjau pasilikti, bet renkuosi priartėti prie oro uosto ir atsidurti Drury pas gražią šeimą. Čia gyvena danų pora, aš kalbuosi su jų nuomininkais vokiečiais, kurie eina ranka rankon, kol atstato savo kemperius.

Miegu gražiame namelyje su vonia ir lova su ėriuko antklode. Svajoju apie kitą dieną, kuri yra paskutinė diena Šiaurės saloje, ir apie kitą kelionę Pietų sala.