Samoa: svajonių kelionė į Stillehavet

Samoa: svajonių kelionė į Stillehavet yra parašyta Jokūbas Gowlandas Jørgensen.

Keliauti į Samoa taip pat reiškia keliauti laiku

Ar žinai, kad staiga paskęsi svajonėse?

Pusiau pabudęs ir pusiau miegojęs gausite mišrių istorijų ir kartu praleisite laiką, kad galėtumėte patirti malonų jausmą, kai visa likusi darbo dienos dalis gali būti visiškai suvaldoma.

Čia ateina svajonių istorija apie jūreivius, milžiniškas moteris ir piramidę viduryje tylahavet. Čia ateina istorija apie neįprastą kelionę gražioji Samoa.

Šiaurės ragas ateina į Treasure salą

Pasiilgstu akių ir truputį įstringu. Kažką matau ir girdžiu, bet tai drumsta, smėlinga ir niurzga. Vaizdas visą laiką aiškėja, kol staiga pamatau, kas tai yra; Troels „su didžiule nosimi“ Kløvedal kariai ekrane dėvi senus šortus, jūreivio filosofiją ir gražų seną laivą, vadinamą Šiaurės ragu.

Transliacijos, kurios vėliau bus retransliuojamos taip dažnai, kad net Matadoras turės konkurencijos, išvalo gatves. Sėdžiu kaip paauglys namuose, tvirtai pasodintas ant sofos su visa šeima Jørgensen. Visi stengiamės išsiurbti kuo daugiau šilumos iš ekrano, kai dabar Dannevange žiemą taip šalta ir tamsu. Šiaurės ragas pakeliui į Samoa. Ten, kur Lobių salos autorius Robertas Louisas Stevensonas apsigyveno ir rado savo gyvenimą, o polineziečių kultūra išliko tiek – ir iš dalies kilo.

Laidoje Šiaurės rago žmonės važinėja po salą ir visomis spalvomis apklausia vietinius, o staiga mano mamų kilmė ištaria kelis žodžius, kurie turėtų paversti pasaulį konkretų ir kelionę aplink pasaulį neišvengiama:

"Na, ar ne Karlas Erikas?!"

Įtariai žiūrime į ją, manydami, kad ji tikriausiai kalba miegodama arba turėtų užsidėti naujus akinius, bet ne, ji kartoja ir tvirtina, kad jis tikriausiai yra dėdė, o gal prosenelis, o jo vardas Carlas Erikas, ir kad jis iš Holtės.

Dabar jis išsilaipino Samoa ir, kaip tikras jūreivis, vedė Pietų jūros merginą, sako ji. Aš galvoju, kad noriu ten nuvykti, o ta kelionės svajonė pasirodo tokia stipri, kad po kelerių metų man reikia nuvažiuoti tūkstančius kilometrų. Ramiojo vandenyno salos Okeanijoje.

Apia, pagrindinis Samoa kaimas

Zap. Matau sodą su avokadais, bananų palmėmis ir daugybe gėlių. Uhm, karšta ir kvepia, aaaahhh...

Carl Erik šypsosi ir pasitinka mus savo namuose Apijos priemiestyje, pagrindiniame Samoa kaime. Nėra nei kelio ženklų, nei pašto dėžučių, todėl jam tereikia pašte pasiimti paštą. Kai mes važiuojame žemyn, jis pasakoja jūreivių istorijas iš septynių pasaulio vandenynų, o paskui pasakoja apie labai žavią ir dažniausiai keistai dekoruotą Samoa bendruomenę, kurios dalimi jis buvo daugelį metų.

Pavyzdžiui, visuose šiuose mažuose kaimuose aplink Apiją yra atviri apvalūs nameliai be sienų, žemaičių vadinami fale, todėl galite sekti daugiavaikių šeimų eiseną, kuri vis dėlto yra ne eisena, o sėdėjimas, miegas ir valgymas.

Jis taip pat pasakoja apie visas bažnyčias. Žinoma, visi šie kaimai turi ir savo bažnyčią. Tačiau kadangi samojiečiai, būdami svetingi žmonės, daugelį amžių priimdavo įvairių krikščionių misionierių, šiandien vadinamoje Ramiojo vandenyno Biblijos juosta yra bažnyčių miškas.havet.

Tikrai keista, nes samoiečių kultūra turbūt yra arčiausiai komunistinio rojaus žemėje, kur žemė iki absoliučiai neseniai priklausė kaimui ir už savo darbą gaudavai maisto. Ką galėjai, davei bendruomenei, plačiajai šeimai ir kaimui, o jei davei, buvai turtingas.

Kai lava-lava tėra prastas žodis

Jie šoka, šoka ir yra laimingi. man patinka šoktid, ir valgyk, visada valgyk

Samoa atrodo kaip priešybių šalis, bet visiškai taikiai, pragmatiškai ir laimingai, kur puiku turėti konkuruojančią bažnyčią šalia. Dekolonizuota salų karalystė vis dar traukia tinkamą imperialistinį policijos orkestrą, kuris tarsi gyvas anachronizmas klaidžioja po Apiją su milžiniškais tiesaus drabužiais ir baltais arba mėlynais drabužiais.

O kas, jei kai kurie kinai manytų, kad padės vargšams Samoa sukurti tinkamą parlamentą, o kai tai padarė, jis pasirodė kaip bjaurus daugiaaukštis ir visai ne tradicinė fale? Taip, aš taip pat nemėgstu. Tada eina.

Šeima pasakoja istorijas apie vietinius transvestitus fa'afafine, kurie šioje iki galo sukrikščionintoje visuomenėje yra labiausiai gerbiama bendruomenės grupė, kuri dažnai turi garbingas profesijas ir rengia šokių pasirodymus. Gana neklasikinis karjeros kelias mano šalyje, kur jis veda tik į atskirtį, manau.

Ir kodėl yra tiek daug „vidutinės lyties atstovų“? Taip, jei dabar šeima su privalomais 8-12 vaikų gauna per daug vienos rūšies, tai viena tiesiog augina vieną ar du kaip kitą iki tokio laipsnio, kad berniukai taptų mergaitėmis ir atvirkščiai. Antrasis yra per daug nepraktiškas, kai dabar reikia pasirūpinti tiek daug praktinių dalykų ir dar nemažai lyčių vaidmenų, kuriuos reikia atlikti, nepaisant vaikų biologinės kilmės.

Nes taip pat turi būti laiko linksmintis ir – ne mažiau – pavalgyti. O valgyti – štai ką linksmi, išdidūs ir ramūs samojiečiai visą laiką kyla. O kai pavalgi, turi miegoti, kam dar valgyti visą nuostabų maistą? Tiesą sakant, stambiakauliai ir gana aukšti gyventojai yra riebiausi pasaulio žmonės, tačiau siūlas turėjo nutrūkti visoje kolonijinėje Amerikos Samoa žemėje, kur tradicinės gėrybės, tokios kaip ant žemės kepta žuvis ir kiauliena su šakniavaisėmis ir kokosų pienu. buvo pakeistas whoppers ir super-sizeri.

Rezultatas Samoa yra i.a. švenčių laiko gigantės moterys, kaip matome gatvėje, ir kurios gana taikliai vaikšto lava-lavoje. Tai ne ugnikalnio kostiumas, kuris kitu atveju galėtų prilygti šioms tūrinėms moterims iš Vulkanų salos, o vietinis sarongas, apgaubiantis ir vyrus, ir moteris. Abi lytys taip pat turi tradicines kūno tatuiruotes ir gėles už ausies – tačiau pastaroji dažniausiai yra vyriška savybė...

Baltasis žmogus sūryme, mamytės

Zap. Įtariai žiūri į mane. Hmm, ko jis nori? Ir kas ten pamiršo savo smegenis? Šio vandens skonis yra… druskos!

Maža žuvelė tinkamu anglišku pavadinimu trigger-fish mielai įkanda man į šlaunį, bet vėl paslysta pamačius ranką, ruošiančią ją valgyti.

Aš plūduriuoju aplinkui ir žiūriu į smegenų koralus ir spalvotas žuvis Manase paplūdimyje Savaii mieste, kitoje didžiojoje Samoa saloje.

Įprastu samoiečių stiliumi labiausiai į vakarus buvo Savai taškas prieš datos liniją, todėl čia leidžiasi paskutiniai dienos spinduliai. 2000 m. tvyrant isterijai, kad buvo sala, kurioje pirmasis tūkstantmetis išryškėjo, samojiečiai didžiavosi, kad tai jiems tikrai paskutinė. Turite pasiekti tai, tą tūkstantmetį. Nuo to laiko jie persikėlė į kitą pasimatymo linijos pusę, tad keliauti į Naująją Zelandiją buvo lengviau, tačiau iš tikrųjų jie geriausiai tiko kitoje pusėje.

Vadovas Savaii vadina tradiciškiausia sala visoje Polinezijoje, o ne prieš daug metų į salą atkeliavo elektra ir asfaltas.

Kelionė į Samoa taip pat yra Vailima ir gera kompanija

Senelis Tanu ir jo maža 35 asmenų šeima kažkada pastatė falus tiesiai nuostabiame paplūdimyje, o štai jūs tiesiog. Kai kurie iš 17 jauniausios kartos brolių ir seserų padeda pusryčiauti ir vakarieniauti, o tada – bananai ad libitum ir šypsenos, dainavimas, šokiai ir ramybė.

Vakare prie stalo ateina šalta Vailima, o vokiška technologija iš samoietiškų ingredientų verdamas alus – tikras draugas, kuriuo galima pasidalinti su kitais svečiais iš Naujosios Zelandijos, Vokietijos ir Danijos.

Taip pat yra australų nuotaka ir jaunikis, kurie atsisako patikėti, kad vikingai ir jų kalbiniai nusiaubimai yra kalti dėl to, kad ji dabar savo vyrą vadina „Vyru“, namo ūkininku.

Dienos bėga, knygos suvalgomos, o vietinė višta ne kartą priverčia delno aklą į falą ir deda kiaušinėlius ant mūsų tinklelio nuo uodų. Smagu, bet ir gera pagalvoti, kad Samoa nėra pavojingų gyvūnų, kol aš įsitaisau po tinkleliu nuo uodų, pasimėgauju gaiviu 23 laipsniais ir užmiegu havets dušas, kad kitą dieną galėtumėte kuo mažiau nuveikti.

Piyyhramidės

Zap. Zap dar kartą. Šviesoje rūkė uodas. Man atrodo, kad jis ir labai aukštai žemyn, ir aukštai, ir kad aš turėčiau likti čia šiąnakt?

Banyan medis yra Samoa pasididžiavimas ir milžinas. 70 metrų aukščio Savaii medis Šiąnakt turiu miegoti ant platformos aukštai su vaizdu į atogrąžų mišką aplinkui. Kūnas po saulėje praleistų dienų jaučiasi pasikrovęs, o aukštis atrodo labiau siurrealistinis nei keliantis nerimą – nepakartojama patirtis.

Na tas pats, pasirodo, ryte siūlo pačius nesuprastiausius pusryčius, kokius esu bandžiusi, bet vis tiek pačiame viršuje pagal samoietišką logiką: Jeigu dabar viskas vakarietiška iš principo gerai, o vakarų turistams norisi geriausio , o vakarietišką gali gauti natūraliai, reikia importuoti ir tiek pinigų neturi, todėl baigiasi pusryčiais sumuštiniais su skrebučiais su konservuotais spagečiais! Tai patirtis, suteikianti visiškai naujas reikšmes žodžiui klæg…

Palmių kelias tęsiasi link pūtimo angų, kur jūros vanduo kyla į geizerius panašiais dariniais iš lavos lauko. Tikriausiai turėtų būti kažkas apie piramidę, bet net vadovas yra šiek tiek neaiškus ir viskas atrodo kaip vietinė Loch Neso istorija, bet kaip Indiana-Jacob, aš stengiuosi ją rasti su savo kelionės draugu. Už bananų plantacijų, o paskui šiek tiek miško viduje yra miškas, ir jo daug. Drėgna – 30 laipsnių – lauką apšlakstome prakaitu ir dehidratuodami susidaro taškai ant akių.

Apsisukame ratu, jokių ženklų, takų nėra, tik miške nedideli variantai. Bet staiga jis šiek tiek pakyla ir ant kalvos, į kurią atsiduriame, yra nenatūraliai panašus kampas, o štai Samoa piramidė. Ne, aš neturiu žemės rutulio anglių, tai apaugęs pusiau piramidės formos daiktas, kurio dydis 12 x 50 x 60 metrų, vadinamas Pulemelei, o takas ten atsiskleidžia visoje žalumoje, nuvalome prakaitą ir susiriečiame. į plokščią viršų. Ir, žinoma, ši ypatinga vieta vienija ir praktinę – regyklą, ir religinę – ritualų vietą.

Čia, prieš daugelį šimtų metų, jie galėjo žiūrėti į baidares, kurios per navigaciją, pagrįstą žvaigždėmis ir temperatūros skirtumais havet surado kelią per neramią Ramiojo vandenyno pakrantę į Taitį ir Velykų salą, kurie apgyvendino likusią Polinezijos dalį, o iš viršaus jie galėjo išsiųsti viltingas mintis naudodamiesi bendrais ritualais ir geru maistu.

Pulemelei nėra ko pamatyti, nei žmonių, nei gyvūnų – net uodų nebėra, o vis dėlto jaučiame, kad tai sielos ir istorijos vieta. Samoa siela.

Taip pat skaitykite apie Gizos piramides Egipte čia

Keliauti į Samoa – tai pamatyti

Zap. Mane rodo namuose, mano mažame namelyje. 14 laipsnių šilumos ir lyja, nors vasara. Aš sušalau – nesu sukurtas tokiam klimatui! Ar ta siena nėra labai tuščia ir kur baigėsi mano kelionė į Samoa?

Stoviu su keletu meniškų nespalvotų Samoa atvaizdų rankoje ir juose rodomas atogrąžų lietus pakeliui, o ypač Manase paplūdimys su palmėmis, baisiais šešėliais ir šviežiais pėdsakais smėlyje.

Žmonės, kuriuos pažįstu, tai sako, aš žinau: kad tai atrodo visiškai fantastiškai ir atrodo kaip Stille svajonėhavet kaip prarastas rojus.

Bet tai daug daugiau, nes kai pamačiau tą nuotrauką, staiga pajuntu žuvies skonį su kokosų pienu burnoje, putojančiu vandeniu aplink kojas, šypsenas iš tatuiruotų rudų žmonių ir keistą samoietišką ramybę, kuri sako, kad viskas gerai. Kol kas dar nepadariau sienos su kelionių nuotraukomis. Tikriausiai turėtų ateiti… dabar pirmiausia valgyk ką nors…

Po plačiu ir žvaigždėtu dangumi,
Iškask kapą ir leisk man meluoti.
Džiaugiuosi, kad gyvenau ir mielai miriau,
Ir paguldžiau mane su valia.
Štai eilėraštis, kurį man įkapiai:
Čia jis guli ten, kur troško būti;
Namai yra jūreivis, namai nuo jūros,
Ir medžiotojas namo nuo kalvos.

Iš Roberto Louiso Stevensono kapo Samoa, 1894 m.

Sužinokite daugiau apie keliones Stillehavet jos